「カンジャンケジャン」という韓国料理は、新鮮な生のコッケ（ワタリガニ）をタマネギやニンニクなどの野菜を刻んで入れた醤油ベースのタレに漬けて熟成させた「カニの醤油漬け」です。
「カンジャン」とは「醤油」の意味です。「ケジャン」とは、「蟹を醤油やコチュジャンのタレに漬けた料理」を指す言葉です。
朝鮮時代中期の17世紀後半に書かれた「飲食知味方（いんしょくちみほう）」という書物に、カニの塩辛として、カンジャンケジャンとよく似た調理法が紹介されていることから、カンジャンケジャンも、かなり昔からある料理だと考えられています。
カンジャンケジャンは、殻つきのまま、食べやすい大きさに切り分け、甲羅と一緒に皿に盛られて出されます。これを直接、手で持って、ガブッとかぶりついて、身を吸うようにして味わいます。するとワタリガニの身の甘味、カニ味噌の濃厚な味わいと、生姜、ニンニクと一緒に漬けた醤油ダレの味が口の中に広がって最高の美味しさを楽しむことができます。さらに、甲羅の部分には、御飯を入れて、カニ味噌と身をこそぐにようにしてスプーンで混ぜ、カニの旨さを残さず、味わいつくします。この甲羅混ぜ混ぜ御飯は、カニ本来の甘みと特製醤油ダレが御飯と合わさるので、最高に美味です。
韓国では、このカニの醤油漬けがあれば何杯でも御飯が食べられることから、カンジャンケジャンのことを「パットドゥッ（御飯泥棒）」とも言うそうです。御飯のおかずとしても最高ですが、酒のつまみにも最高です。
カンジャンケジャンの専門店の中には、ワタリガニの卵を御飯に乗せて混ぜて食べる「ケアルピビンパッ」が食べられるところもあります。ワタリガニの卵と韓国海苔、ゴマ油などを混ぜて、その香ばしさと、とろけるような味わいから、非常に人気がある料理の1つです。
渡り蟹は、西海（ソヘ）と呼ばれる韓国西部の海岸沿いで獲れるものが有名で、そのなかでも、雌が卵をもつ5～6月が「旬」となります。
渡り蟹は、7～8月に産卵期を迎えるため、この時期のワタリガニには肉がつき、メスの甲羅には黄色い卵と内臓がぎっしりつまっています。ですから、カンジャンケジャンも6月にメスのカニで漬けたものが最高だとされています。卵がぎっしり詰まったメスのカニを1週間以上、じっくりと漬けたカンジャンケジャンを御飯に混ぜて食べるその味は、韓国でも特に珍重されています。
一般的には、渡り蟹を使いますが、最近では、イシガニや毛ガニ、シナモクズガニ（上海ガニ）などで作られたカンジャンケジャンもあるそうです。
また、もともとはケジャン、またはケジョッ（「ジョッ」は、「塩辛」の意味）と呼ばれていたものの、唐辛子を使った辛い薬味ダレ（コチュジャンベースのタレ）にカニを漬け込んだ「ヤンニョムケジャン」と区別するために「カンジャンケジャン」と呼ばれるようになったという説もあるそうです。

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　韓国語で「ホンオ」は「洪魚」と書き、「ガンギエイ」のことです。「フェ」は「刺身」です。すなわち、「ホンオフェ」はエイの一種であるガンギエイの刺身です。新鮮なエイの刺身のように思いますが、そうではありません。新鮮なエイをそのまま刺身にすることもあるようですが、一般的には、「エイ」の切り身を半年から1年間、ハンアリ（壷）の中で保存し、発酵させたものを刺身として食べます。
新鮮なエイの刺身には臭いはなく、唐辛子酢味噌のタレをつけて食べたり、ネギなどの薬味とともに和えて食べます。コリコリとした歯触りと、唐辛子酢味噌のさっぱりした辛さがよく合います。
しかし、通常のホンオフェは、臭い料理です。エイは死後に自家発酵を始め、体内にアンモニアを生成する珍しい魚です。ホンオフェは、この香りを楽しむことに主眼が置かれた料理です。鼻を突き抜けるようなアンモニア臭がするため、韓国人でも苦手とする人が多く、珍味として扱われています。
ホンオフェにチョカンジャン（酢醤油）、アミの塩辛、サムジャン（薬味入り合わせ味噌）や、塩とゴマ油を混ぜたタレなどにつけて食べます。コリコリとした歯ごたえが特徴の食べ物です。ただし、慣れていないと、匂いがきつく感じるかもしれません。マッコリ（別名、濁酒（タッチュ））との相性が良いため、両者の組み合わせを「ホンタッ（洪濁）」と呼んでいます。
ホンオフェは、主に全羅道（チョルラド）で食べられています。全羅道では、結婚式などの宴席には欠かさず出される料理といわれています。結婚式の招待側が、「すばらしいホンオフェを用意しています」と言えば、客は遠くからでも駆けつけるといわれているほどです。
ガンギエイの主産地は木浦（モッポ）市で、木浦から100km弱の黒山島（フクサンド）で獲れたガンギエイは、最高級品として珍重されています。
全羅南道では、発酵して臭いが出たホンオフェを茹でた豚肉と、発酵が進んで酸っぱくなった白菜キムチで巻いて食べるのが一般的です。この3種類を一緒に食べると、ホンオフェの強烈なアンモニア臭を抑えることができるとともに、豚肉の甘みとキムチの酸味が、ホンオフェの旨みを引き立たせます。この三者の相性が非常に良いことから、この組み合わせを「サマップ（三合）」、または「ホンオサマップ（洪魚三合」と呼びます。飲食店でも、この名前がメニューに載っていることがあります。



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　プルダッの「プル」は韓国語で｢火｣、「ダッ」は｢鶏｣の意味です。直訳すると「火の鶏」という意味ですが、幻の動物を食べる訳ではありません。この料理を食べると、口から火が出るほど辛いと言う意味から「プルダッ」という名前がついたそうです。辛い料理が多い韓国料理の中でも、群を抜いて辛い料理で、韓国の人でも食べられない人がいる料理です。
プルダッの辛さのもとは、「チョンヤンコチュ」と呼ばれる特別に辛い唐辛子です。韓国で生産されている唐辛子の中でも、特に辛い品種として知られる唐辛子を使うことで、激辛の味が生まれています。
プルダッは、チョンヤンコチュを用いた粉唐辛子や唐辛子味噌、砂糖、水飴などを加えて作ったタレに鶏肉を浸して下味をつけ、網などで焼くのが一般的な作り方です。プルダッに使われている鶏肉はもも肉が多いですが、プルダッの専門店では、手羽肉や足（モミジ）なども同じ味つけで出すことがあります。
プルダッは古くからある料理ではなく、ある飲食店が辛さを前面に出した料理を開発し、それが好評を博して有名になったといわれています。学生街として流行の発信地になっているソウルの新村（シンチョン）で2002年8月にオープンしたお店が元祖とされ、それが徐々に人気を集め、2004年頃から韓国中に広く知られるようになっていったようです。
元祖の店がチェーン店化を行うとともに、同業他社も参入したことでブームになり、韓国全土にプルダッが浸透したそうです。韓国では、このプルダッブームによって激辛料理が注目を集め、それまで以上に辛い料理が多く開発されるようになったといわれています。
プルダッは、主に専門店で食べる料理として親しまれています。食事としてというよりも、お酒のつまみとして食べられ、その刺激的な辛さから、韓国では焼酎よりもビールのほうがよく合うと言われています。

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　「ナクチ」とは「テナガダコ」、「ポックン」とは「炒める」という意味の韓国語です。したがってナクチポックンとは、テナガダコを炒めた料理です。
ナクチとは、マダコの一種で日本でいうテナガダコに近いタコの仲間だそうです。ナクチは、普通のタコと違って8本の足のうち2本が非常に長いです。この2本を「手」と呼んでいるのですが、この手がある、手が長い、ということがナクチの特長です。
日本人からすると、テナガダコということで、「タコ」であると認識するのですが、韓国の人は、ナクチは手が長いために「タコでは無い」と認識しているそうです。そこで韓国の人に「ナクチって何？」と聞くと、必ず「ナクチは、ナクチだよ。」との答えが返ってきます。ここで「ナクチは、タコでしょ？」と聞き返せば「ナクチはタコとは違う！ナクチは、ナクチだよ！」との答えが返ってきます。韓国の人は、昔から、このような認識ですので、決して変わることはないようです。
ナクチは浜辺や干潟など浅いところに生息しているため、韓国では古くから一般的な食材として利用されていたようです。19世紀に書かれた「閨閤叢書（けいこうそうしょ）」という書物にも記載されており、「ナクチは、別名「小さなパルチョオ（水ダコの別称）」と呼ばれた」と書かれているそうです。
ナクチは干潟の発達した韓国西南海でよく獲れ、全羅南道（チョルラナムド：전라남도）の木浦（モッポ：목포）が古くからナクチの産地として有名です。このため、木浦市内にはナクチポックンをはじめとした、ナクチ料理の専門店が多数あります。現在では、干潟が少なくなった木捕よりも、その周辺の豊かな干潟の多い地域で獲れたナクチが木浦に集められているようです。
また、ナクチは韓国では、昔から滋養強壮に良い食べ物として知られています。ナクチは貧血を予防する鉄分を多く含んでおり、肝機能の働きを良くして解毒効果を高めたり、疲労回復や動脈硬化を予防するなどの働きがあるタウリンも豊富に含んでいるそうです。また、リン、ビタミン、たんぱく質なども豊富に含んでおり、体内コレステロールの量を抑える効果があり、さらに嘔吐や下痢、気分が晴れない時にも効果があると言われています。
ナクチポックンは、このナクチを辛く炒めた料理です。ナクチを大量の唐辛子、玉ねぎ、ネギ、ニンニク、コチュジャン、醤油などと一緒に炒めて、辛く味付けした料理です。食事のおかずとしてはもちろん、お酒を飲むときのつまみとしても食べられています。韓国全土で親しまれている料理であり、また、最も辛い韓国料理のひとつとも言われています。
ナクチポックンをメインメニューとして出している専門店では、付け合わせにチョゲタン（조개탕：貝のスープ）が出されることが多いそうです。これは、ナクチポックンの辛さを抑える効果があり、美味しくたくさん食べられるようになる上、また、その辛さから胃を守る効果もあるそうです。
唐辛子の粉で辛くしたナクチポックンが大衆的な人気を得たのは、1961年頃、ソウル市内の武橋洞（ムギョドン：무교동）で食堂を営む女性がナクチを辛く炒める料理を考案したのが始まりだそうです。これが人気を博し、その後、周辺の食堂が同じような料理を出すようになり、武橋洞とナクチポックンが有名になっていったそうです。
しかし、1990年代に武橋洞地区の再開発が始まり、ビルが建ち並び始めるようになりました。このため、武橋洞にあったナクチポックンの店は、隣の清進洞（청진동：チョンジンドン）に続々と移転していったそうです。
武橋洞では、激辛に仕上げられたナクチポックンを出すことで知られているため、武橋洞式のナクチポックンは「武橋洞ナクチ」と呼ばれています。ブランドになっているため、武橋洞以外の場所でナクチポックンのお店を出す場合にも、「武橋洞」の看板を掲げて営業するお店も多いようです。
一方、釜山でもナクチポックンは名物料理の1つですが、食べ方やスタイルがソウルのナクチポックンとは少し、違います。釜山のナクチポックンは、牛骨や煮干しで出汁をとったスープにナクチとタマネギ、ネギ、キャベツなどの野菜、タンミョンと呼ばれる春雨、海老などを入れ、コチュジャン、コチュカル、ニンニクなどで味付けをして煮込んで作る鍋料理です。
釜山式のナクチポックンは、沢山のスープで作るため、辛さも軽減されていて、日本人にも食べやすく、観光客に人気だそうです。釜山式のナクチポックンには、好みに応じて、好きな具材を入れて食べることができます。例えば、うどん、ラーメン、ジャガイモなどです。また、韓国式の鍋料理ですから、最後は残った汁に御飯を入れて、炒めて「ポックンパッ（炒飯）」にして食べるのが定番です。
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　カルグクスは、手打ちの麺を使った韓国の切り麺料理です。日本のうどんに似た料理です。「カル」は「包丁」、「グクス」は「麺料理」という意味です。これは、小麦粉で作った麺生地を包丁で切ってつくることから、このように名づけられたと言われています。
細めの平麺の場合が多く、食べやすい料理です。この点からは、うどんと言うよりもきし麺が近いかもしれません。しかし、麺は、きし麺ほどは平たくありません。
包丁で切った麺を別の鍋で茹でず、鶏や煮干しでダシをとったスープに直接入れて、その中で茹でるため、とろ味のある仕上がりとなっています。ぐつぐつ煮だったスープに麺をぱらぱらと落とし、麺に火が通って浮き上がってきたら、ズッキーニ、長ネギ、薄切りにした唐辛子、鶏肉などを入れ、もう一煮立ちさせて完成です。
基本的に手打ちの麺をカルグクスと呼びますが、最近は機械打ちの麺を使用する店も増えてきたようです。具やスープのダシなどは、地方の特徴による部分が大きく、様々な種類があると言えます。海産物の豊かな地方では、イワシ、貝やアサリなど、山間部では鶏肉などを使用することが多いようです。
ちなみに鍋料理でも、具を食べ終わって、残ったスープの中に麺を入れて食べる場合が多いのですが、このカルグクスの麺はスープのダシがよくしみ込むため、鍋のシメに適しています。
また、スジェビとカルグクスを半分ずつ混ぜたカルジェビ（칼제비）という料理もあります。これは、単純に、麺の形状の違いによる食感を一緒に楽しむ料理です。


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